Il est tout à fait possible de réaliser ce genre de revêtement avec nos produits.

Le gel-coat que vous avez utilisé est un gel-coat de moulage qui doit être recouvert. Il faut donc passer un gel-coat de finition par-dessus le gel-coat de moulage. Le gel-coat de finition contient de la paraffine qui remonte à la surface avant polymérisation et évite ainsi que le gel-coat reste poisseux.

Lors de la dernière coulée de résine GTS, remplir le moule à ras-bord ; enlever ou crever toutes les bulles d’air et de suite appliquer sur la surface de la résine une feuille de terphane (plastique semi-rigide). Après durcissement, cette feuille s’enlèvera facilement en laissant une surface sèche, lisse et brillante.

Plusieurs conditions sont à respecter pour obtenir un durcissement correct de la résine époxy R.123 :
Une bonne homogénéisation des deux composants avant leur prélèvement.
Une température au-dessus de 10° C lors de l’exécution des travaux.
Un dosage correct résine – durcisseur.
Un mélange soigneux des deux composants qui sera effectué dans un récipient rond.
Si l’une de ces conditions n’est pas requise, la résine risque de mal durcir.

Il est possible de passer plusieurs couches de vernis polyuréthanne monocomposant G4 qui assurera une bonne protection du bois.

On peut colorer la résine avec :
- de la pâte colorante polyester à raison de 5 à 10 %
- des colorants universels en poudre 3 à 5%
- des pâtes colorantes universelles (ne pas dépasser 4 %)

Réaliser un moule avec du caoutchouc au silicone type NL par coulée dans un coffrage contenant la statuette. La pièce sera reproduite soit avec du plâtre synthétique, type Zellan, soit avec de la résine polyester d’inclusions GTS transparente ou encore avec de la résine polyester de stratification Eco, dans laquelle il sera possible d’ajouter du colorant universel ou des pigments en poudre.

Il faut réaliser une première coulée de résine, puis la laisser durcir. Positionner l’objet sur la résine durcie, ensuite effectuer une petite coulée de résine de façon à fixer l’objet. Finir la coulée une fois la résine de maintien durcie.

Oui, nous avons ce produit. Il s’agit du Solomet Cuivre, très facile et rapide d’emploi.

Notre vernis polyuréthanne mono composant type G4, très fluide, qui résiste aux hydrocarbures, est le produit le plus approprié. Le passer en plusieurs couches après nettoyage de la rouille.

Vous pouvez réparer la matière plastique fissurée à l’aide du Kit Epoxy de Réparation de la gamme standard ou le Kit de Réparation Universel Epoxy de la gamme YachtCare.

Au fil du temps, les PVC deviennent fragiles et cassants. Nettoyer et poncer la surface à reprendre. Passer une couche de primaire G4, puis une ou deux couches de mat de verre 450 g/m² avec la résine de réparation rapide ou résine KR. Terminer par un gel-coat de finition.

Le gel-coat constituant la partie visible du composite s’est fissuré ce qui entraîne ces fuites.
Poncer la totalité du toit. Passage d’une couche de primaire d’accrochage, vernis PU G4, puis stratification d’une couche de mat de verre 300 g/m² avec de la résine de stratification polyester.
Pour la finition, employer un gel-coat de finition blanc (Top-coat) avec du colorant.
de finition par-dessus le gel-coat de moulage. Le gel-coat de finition contient de la paraffine qui remonte à la surface avant polymérisation et évite ainsi que le gel-coat reste poisseux.

Un gel-coat de moulage sera passé sur le moule, après la cire de démoulage, pour reproduire des pièces et donner à ces dernières un aspect de surface fini et lisse. Par contre, la surface en contact avec l’air restera poisseuse car elle est conçue pour être recouverte de résine et fibre de verre.
Un gel-coat de finition contient de la paraffine et donne un aspect lisse et non poisseux. Il est utilisé en finition sur des pièces ou revêtements stratifiés polyester pour un meilleur aspect esthétique ou pour les protéger des intempéries ou agents agressifs.

Les polyesters : acétone
Les époxys : alcool à brûler

Le gel-coat constituant la partie visible du composite s’est fissuré ce qui entraîne ces fuites.
Poncer la totalité du toit. Passage d’une couche de primaire d’accrochage, vernis PU G4, puis stratification d’une couche de mat de verre 300 g/m² avec de la résine de stratification polyester.
Pour la finition, employer un gel-coat de finition blanc (Top-coat) avec du colorant.
de finition par-dessus le gel-coat de moulage. Le gel-coat de finition contient de la paraffine qui remonte à la surface avant polymérisation et évite ainsi que le gel-coat reste poisseux.

En effectuant des coulées successives de résine avec une polymérisation entre elles. Pour une eau claire, utiliser la résine GTS avec une toute petite quantité de colorant PU bleu. Pour une eau couleur ciel d’orage, utiliser la résine polyester type Eco sans colorant.

Passer 3 couches de cire de démoulage qui seront lustrées entre elles après 15 à 60 mns de durcissement. Appliquer une couche de gel-coat de moulage à raison de 500 à 600 g/m² et attendre la polymérisation. Appliquer les couches de fibre de verre, mat ou roving, suivant les épaisseurs voulues. Les imprégner avec de la résine polyester de stratification Eco ou I25B. Le démoulage peut s’effectuer le lendemain.

Pour la fabrication du moule, utiliser le caoutchouc au silicone NL, liquide pâteux ou le MA en pâte.
Les pièces pourront être recopiées soit avec de la résine polyester d’inclusions GTS pour des pièces transparentes, du zellan (plâtre synthétique) ou de la résine polyester de stratification Eco avec des pigments poudre qui donneront des pièces colorées.

Vous pouvez la protéger en passant plusieurs couches de résine, soit époxy type R123 ou type BK, soit polyester de type Eco, Azur ou I25B. Sur les résines polyester, on peut appliquer en plus une couche de gel-coat de finition de couleur blanche.

Pour la réalisation du moule, utiliser le caoutchouc au silicone de type MA bi-composants en 2 pâtes. Application par pression sur l’original. Démouler une fois celui-ci entièrement recouvert (le durcissement du MA est très rapide). Pour le tirage de la pièce, utiliser soit le zellan (plâtre céramique), soit la résine polyester Eco ou encore la résine époxy R123. Ces 2 résines peuvent être teintées et chargées.

Oui, on peut mélanger des poudres métalliques avec la résine polyester ou le gel-coat incolore. Catalyser la résine épaissie ainsi obtenue, l’appliquer en 2 couches dans un moule et laisser durcir. Ensuite remplir le moule avec du béton de résine (résine + sable sec) pour donner du poids à la pièce. La résine polyester de stratification de type Eco convient très bien pour ce genre de travail.

Après polymérisation et ponçage de la dernière couche, appliquer 2 couches de résine pure en protection des fibres de verre. Une gélification entre les 2 couches sera nécessaire. Ce temps de polymérisation ne doit pas être trop long (une journée maximum). Après ce délai, il sera nécessaire de poncer la première couche avant l’application de la seconde.

Il donne, après le démoulage, un bel aspect de finition. Il supprime, également, les micro porosités de surface du composite et protège les fibres de verre des agressions extérieures, reprise d’humidité, développement de micro organismes et retardera l’osmose. Lors d’une réfection, la surface sera plus facile à peindre.

Pour des bossages (parties saillantes), il sera possible d’utiliser de la mousse PU. Pour des creux, découper le carénage à l’endroit voulu et coller une mousse PU qui sera creusée suivant les dimensions voulues. Pour les prises d’air, entailler le carénage et toujours avec la même mousse, coller un parallélépipède, moitié intérieur et extérieur et donner la forme voulue. Les mousses seront stratifiées avec résine et fibre de verre enduites de mastic polyester. Dégrader les mousses, usiner, poncer et mettre en peinture.

Passer 3 couches de primaire G4 afin d’isoler la surface du mastic. Laisser durcir quelques jours puis passer 2 à 3 couches de cire de démoulage qui seront lustrées entre elles après 15 à 60 mn de séchage. Ensuite, appliquer une couche de gel-coat de moulage sur le modèle et commencer la stratification d’un mat de verre 300 g/m² après durcissement du gel-coat. Laisser durcir cette couche puis appliquer 3 ou 4 couches de mat 450 g/m² afin de donner de la résistance au moule. La résine utilisée pour l’imprégnation des fibres de verre sera de type polyester Eco, ou I25B. Le démoulage peut s’effectuer le lendemain.

La réponse peut varier suivant la nature du carburant que vous comptez utiliser. Si vous utilisez du gas-oil ou de l’essence, style ancien super, il est possible de le fabriquer à l’aide résine polyester ISO I 25 B. Si vous utilisez du super sans plomb, les vapeurs de méthanol contenues dans l’essence liquéfient la résine polyester et dans ce cas, l’utilisation de la résine polyester, pour la fabrication d’un réservoir, n’est pas conseillée.

Il n’est pas recommandé de diluer un mastic polyester ce qui aurait pour effet de modifier ses propriétés (encrassement de l’abrasif lors du ponçage et mauvais durcissement). Si le mastic est éventé ou devenu pâteux, on peut lui ajouter un peu de résine polyester KR à prise rapide. Le nettoyage des outils ayant servi pour l’application du mastic se fera avec de l’acétone.

Une pièce monolithique est réalisée uniquement avec un ensemble résine et fibre dans son épaisseur et ne comporte pas de partie sandwich ou âme intermédiaire.

Ces deux familles de produits ne sont pas incompatibles une fois durcies mais il ne se crée aucun accrochage chimique ou mécanique entre elles. Pour cette raison, nous déconseillons la fabrication de pièces avec ces deux types de résine différents. Toutefois, pour effectuer un accrochage mécanique entre les deux résines, il sera indispensable de terminer une stratification avec un tissu d’arrachage qui sera pelé avant l’application et stratification de l’autre type de résine.

Après un nettoyage de la surface (poussière ou graisse), appliquer 2 couches de vernis PU G4 en primaire d’accrochage à 1 heure et 1 heure 30 d’intervalle puis 2 couches d’Estovoss Super PU monocomposant existant en plusieurs coloris. Ces produits sont d’une utilisation facile (rouleaux peau de mouton) et efficaces dans le temps.

Oui en utilisant de la résine et de la fibre de verre. On pourra y circuler une fois les travaux terminés. Si par la suite, vous prévoyez de carreler par-dessus l’étanchéité, la finition sera légèrement différente.

Le caoutchouc au silicone NL convient très bien pour ce type de réalisation. Enduire la surface des modèles avec du démoulant spray. Confectionner un coffrage pour chaque modèle de façon à prévoir un silicone de 10 à 15 mm d’épaisseur. Le coffrage doit être étanche et recouvert de démoulant. Couler le silicone et après durcissement, confectionner une chape de renfort en deux parties pour le balustre. Cette chape peut être réalisée en composite polyester, résine et fibre.

Les polyéthylène et polypropylène ne peuvent pas être réparés avec les résines polyester et époxy, ni avec les mastics issus de ces résines. Ces matières plastiques contiennent de la paraffine et il est impossible de les réparer avec des résines.

Il n’est pas possible de peindre un Top-Coat ou un vernis polyester LT sans les avoir correctement poncés. En effet, ces produits de finition contiennent de la paraffine qui empêche tout accrochage de la peinture.

Il est effectivement préférable de poncer la surface d’un composite, qu’il soit réalisé avec une résine époxy ou polyester. Des fibres de verre rebelles peuvent occasionner des bulles d’air dans les couches qui vont être appliquées. Certaines résines polyester comportent un filmogène (qui est une base de paraffine) et si elles ne sont pas poncées après durcissement occasionnent une mauvaise adhérence. Il en sera de même pour les résines époxy.

Le gel-coat de finition sert à donner un aspect attrayant au composite sur le côté brut de la pièce. Il permet aussi d’isoler cette surface des intempéries et de la reprise d’humidité. Il évite que certaines résines à prise rapide, de type KR, gardent une surface poisseuse.

Non, il y a incompatibilité entre la résine polyester Eco et le durcisseur BPO. Il faut utiliser impérativement le durcisseur PMEC (peroxyde de methylethylcetone).

Catalyser la résine en fonction du volume et de la température lors de la coulée. Effectuer plusieurs coulées avec un temps de polymérisation entre chaque coulée. Mettre la coulée d’inclusion dans un bain d’eau froide. Certains objets aux bords anguleux déclenchent le fendillement de la résine.

Non, il y a incompatibilité entre les résines polyester KR ou de Réparation Rapide avec le durcisseur PMEC. Il faut impérativement utiliser le durcisseur BPO (peroxyde de benzoyle).

La résine KR présente une surface poisseuse après polymérisation parce qu’elle ne contient ni charges, ni paraffine. Pour éviter cet aspect poisseux, passer une couche de mastic polyester, un top-coat ou un vernis G4.

Si le catalyseur approprié n’a pas été ajouté dans les bonnes proportions, le composite ne durcira pas. Il sera nécessaire de recommencer l’opération après avoir enlevé totalement les couches non durcies.

Ce problème vient du manque d’épaisseur de la couche de gel-coat ou un moulage sur un gel-coat insuffisamment polymérisé. Il sera difficile d’effectuer une reprise partielle. Une mise en peinture est inévitable pour obtenir une pièce ayant un bel aspect de surface.

Passer sur le plâtre 3 à 4 couches de vernis G4. Après quelques jours de durcissement, appliquer 3 couches de cire de démoulage. Cette opération terminée, appliquer le gel-coat et effectuer la stratification.

Cette opération demande un ponçage superficiel et total du revêtement existant. Une couche de vernis PU G4 sera appliquée en primaire d’accrochage. En pré finition, passer une couche de résine polyester spécifique N 35 BT. Après durcissement de cette dernière, pour la finition, appliquer un vernis polyester LT 35 SB. Ces deux produits seront teintés avec de la pâte colorante polyester à raison de 10 %. Attendre une semaine avant la mise en eau.

Le vernis de finition LT 35 SB est plus efficace que le gel-coat de finition et nous possédons une expérience de plus de 30 ans pour l’affirmer ce qui correspond au début des fabrications de piscine par des particuliers. Ce vernis, une fois bien appliqué, donne de très bons résultats et on peut dire que sa tenue sera le double de celle d’un gel-coat. Ceci est dû essentiellement à la qualité de la résine employée, au pourcentage de pigments et charges incorporés. Il faut savoir qu’un pigment de couleur bleue assez soutenue passera plus vite qu’un pigment pastel, blanc ou beige.

Il existe plusieurs types d’agents de démoulage. Les plus couramment utilisés sont les démoulants spray en aérosol, la cire en pâte Formula Five et la cire liquide W2. Sur un moule ou un modèle n’ayant pas servi, le passage de 4 couches cire est recommandé avec un lustrage entre chaque couche. La cire ne doit pas être passée en excès mais en couche fine. Laisser sécher la couche déposée pendant 1 heure et lustrer. Le chiffon servant à cette phase doit être propre et doux et ne servir que pour cette opération. Ce lustrage est déterminant pour un bon travail de démoulage.

Il est impératif, lors de la stratification, de passer un rouleau ébulleur, appelé aussi débulleur, sur chaque couche de fibre de verre après son imprégnation complète de façon à ce que la résine remonte en surface de la fibre entraînant ainsi l’air emprisonné dans celle-ci. Faire attention à ne pas appuyer trop fort sur le rouleau, cela ferait fluer la résine et occasionnerait des zones blanches, signes d’un manque de résine.
Lors de la stratification, il est toujours préférable de mettre en premier la résine sur le support, d’apposer la fibre ensuite et de compléter l’imprégnation. Cette façon d’opérer donne un composite parfait, sans micro bulle d’air.

Oui, il est possible de refaire l’étanchéité d’une toiture avec un type de résine imprégnant une fibre spéciale polyester, FLEXITOP, résine et fibre. Ces produits ont été mis au point par les bureaux d’étude de notre maison-mère en Allemagne et de nombreuses réalisations de toitures planes ou avec un peu de déclivité ont été ainsi traitées y compris des toitures d’usine.

Passer un primaire d’accrochage G4 sur les supports (2 couches sur le plâtre).
Après 1 à 2 heures d’attente, mettre en place la fibre de verre (2 ou 3 ouches suivant le grammage) et imprégnation avec la résine polyester Eco, Azur ou I25B.
- En pré finition, une couche de gel-coat de moulage (300 g/m²)
- En finition, une couche de gel-coat de finition (300 g/m²).

Oui. Fabriquer des moules avec le caoutchouc aux silicones HT résistant à des températures de 300° C. Afin de ne pas détériorer les originaux, les moules seront réalisés en deux parties. Pour les assembler avant coulée, prévoir des centreurs ; confectionner une chape extérieure en plâtre de façon à glisser le silicone dans la chape. Les deux produits ne sont pas sensibles à la température de 300° C.

Après un ponçage efficace et soigneux sur toute la surface du moule, appliquer plusieurs couches de vernis PU G4 dans la même journée. Après plusieurs jours de durcissement, poncer à l’abrasif fin à l’eau, puis passer de la pâte abrasive, puis de la pâte à lustrer ce qui donnera un beau brillant au moule. Mais il faudra recommencer les opérations de cirage. Le vernis PU G4 n’est sensible ni à l’acétone, ni au styrène.

Le gel-coat est un élément fragile dans un moule. Son démoulage doit s’effectuer après plusieurs jours de polymérisation et sans brusquer le composite qui ne doit pas recevoir de coups de marteau ou d’autres chocs. Un impact de ce type donne une fissuration en étoile. Si l’on procède au démoulage, le composite encore frais, une contrainte de pliage est exercée lors de ce démoulage, il s’en suit alors une fissure dans le gel-coat sur cet axe de pliage. Il est très difficile de réparer de tels dégâts.

Poncer la surface à réparer à l’aide d’un abrasif gros grain et utiliser notre KIT EPOXY DE REPARATION. La résine qu’il contient a une excellente adhérence sur le PVC.

Après ponçage et mise à nu de la tôle, appliquer un mastic polyester (Kplast ou mastic de remplissage) ayant une meilleure adhérence que la résine KR qui sera utilisée en imprégnation des fibres de verre. Celles-ci seront déchirées ou frangées et appliquées par ordre croissant de grandeur. Suivant le grammage et la dimension des zones à reprendre, employer 1 ou 2 couches de mat de verre. Imprégner les fibres sur un support carton puis les transposer sur la carrosserie. Laisser durcir puis mastiquer, poncer et apprêter après durcissement du composite. La résine polyester restant poisseuse après durcissement, il est important de respecter l’ordre indiqué ci-dessus.

Poncer la zone de composite délaminée. Stratifier dans l’ordre 2 couches de fibres de verre roving EG 400 g/m² et mat de verre 300 g/m² à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur. Après durcissement, procéder à la finition par ponçage et masticage (Ferro-Elastic-Blanc) et ensuite vernis PU bi-composants ou peinture.

Après un ponçage efficace et soigneux sur toute la surface du moule, appliquer plusieurs couches de vernis PU G4 dans la même journée. Après plusieurs jours de durcissement, poncer à l’abrasif fin à l’eau, puis passer de la pâte abrasive, puis de la pâte à lustrer ce qui donnera un beau brillant au moule. Mais il faudra recommencer les opérations de cirage. Le vernis PU G4 n’est sensible ni à l’acétone, ni au styrène.

Après un ponçage efficace et soigneux sur toute la surface du moule, appliquer plusieurs couches de vernis PU G4 dans la même journée. Après plusieurs jours de durcissement, poncer à l’abrasif fin à l’eau, puis passer de la pâte abrasive, puis de la pâte à lustrer ce qui donnera un beau brillant au moule. Mais il faudra recommencer les opérations de cirage. Le vernis PU G4 n’est sensible ni à l’acétone, ni au styrène.